Перегородки из силикатных пазогребневых плит
Не так давно мы с вами обсуждали преимущества перегородок из пазогребневых плит. Возможно, что кое-кто заинтересовался данным строительным материалом и требует продолжения банкета, не удовлетворившись кратким описанием характеристик.
Что ж не будем вас разочаровывать. В этой заметке речь пойдет о монтаже перегородки из силикатных пазогребневых плит. Вернее о подготовительном этапе, так как сам процесс укладки будет описан во второй части.
Допустим, что вы решили заменить межкомнатную перегородку из гипсокартона на более прочный и надежный вариант. Подобный сценарий на практике встречается не так уж редко. С чего же начать?
Начнем с разметки
Без нее, родимой, вместо полноценного квадрата или прямоугольника можно запросто получить комнату с нарушенными пропорциями. А это наверняка в ваши планы не входит. Поэтому тщательно выполняем все замеры и делаем отметки на примыкающих к стенах.
Теперь следует определиться с дверным проемом. Вспомните, насколько удачно располагалась дверь в демонтированной перегородке? Может быть стоит ее немного сместить для более комфортного перемещения?
Примите во внимание тот факт, что пазогребневые блоки придется пилить с помощью болгарки. Поэтому постарайтесь подыграть так, чтобы с одной стороны вышли целые блоки. Это значительно ускорит работу и избавит от лишней пыли. Переходим к укладке первого ряда перегородки из силикатных пазогребневых плит.
Выставляем первый ряд
Лучше всего выставлять первый ряд на обычный раствор. Во-первых, это более экономно, чем использовать для этой цели специальный клей. А во-вторых, намного удобнее, так как раствор в отличие от клея не так пластичен.
Разметочный ряд должен быть выложен очень качественно. Без перепадов и строго по уровню. Если одна плита будет выше или ниже соседней, значит, на следующих рядах шов будет играть, а это не есть хорошо. Сгладить «амурские волны» можно при кирпичной кладке за счет толщины растворного шва. С силикатными пазогребневыми блоками такой фокус не удастся, ведь клей на них наносится тонким слоем.
Тут вам на помощь придет обыкновенная капроновая нить, натянутая между крайними плитами. Следите за тем, чтобы выставленные блоки стояли ровно по шнуру. Не поленитесь снять западающие плиты и выставить их заново на более толстый слой раствора. Всех выскочек, норовящих высунуться над общим уровнем, следует нещадно подбить киркой. Или молотком. Обыкновенным или резиновым.
Клей лучше всего замешивать не вручную, а с помощью перфоратора, оснащенного миксерной насадкой. При использовании малой механизации он получается более однородный по составу и без комочков. На плиты клей наносится шпателем или мастерком, кому как сподручнее.
Усиливаем перегородку
Берем строительный уровень и выводим карандашом на примыкающих стенах вертикаль. После чего сверлим неглубокие отверстия по высоте равной двум пазогребневым плитам с учетом швов. Они нужны для придания дополнительной прочности возводимой стене.
В эти отверстия вставляются небольшие обрезки арматуры или жесткая проволока сложенная вдвое. Последняя пускается прямо в шов. Если используется арматура, то в плите, которая будет над ней, прорезается болгаркой паз, иначе шов будет слишком толстым. Диаметр бура подбирается максимально приближенный к крепежам. Идеально, если кусок арматуры приходиться слегка забивать по месту.
По технологии при возведении перегородки из силикатных пазогребневых плит засверливаться нужно и в потолок. Но мы останемся в рамках здравого смысла и ограничимся качественным заполнением пространства между верхним рядом кладки и потолком клеем или раствором.
Теперь нам осталось запастись подрезками в необходим количестве и можно приступать непосредственно к кладке.
Готовим подрезки
Для той части перегородки, где выходят целые элементы, нужно распилить несколько плит пополам.
Поясним на примере.
Допустим, до дверного проема у нас выходит три целых блока. Значит, на втором ряду мы пускаем сначала половинку, затем две целые плиты и опять половинку. На третьем ряду у нас снова выходит три полноценные пазогребневые плиты. И так далее.
Таким образом, мы обеспечиваем кладке столь необходимую перевязку.
С той стороны перегородки, где подрезка избежать не удалось, нужно заготовить по одному на каждый ряд.
Поднимаем перегородку
Порядок действий будет следующий. Разметочный ряд у нас начинался с целой плиты и заканчивался подрезком около дверного проема. Значит, на втором ряду нужно поступить наоборот – начать с подрезка и продолжить целыми плитами. На третьем снова начинаем с полноценного блока и завершаем подрезком. В итоге цель достигнута – все плиты установлены в разбежку и перевязаны.
В процессе кладки не забывайте следить за дверным проемом с помощью отвеса. Незначительное отклонение в большую сторону вполне допустимо. А вот в меньшую – нет. Дверная коробка может не поместится в отведенное место. В этом случае за невнимательность придется расплачиваться, глотая пыль от болгарки.
На этом повествование о монтаже перегородки из силикатных пазогребневых плит можно считать завершенным. Неотложные дела лишают возможности погрузится в данный вопрос более обстоятельно)). Удачного ремонта!
Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
